【 取付作業 】
まず最初に、インタークーラーを外します。
これはタービンの遮熱板やＦパイプのボルトを取るための作業性確保のために行います。
緑矢印の２カ所で１２ミリのボルトで止まっていますから、このボルトを外します。
それから、赤い矢印の４カ所のホースバンドを緩めましょう。これで準備完了です。
後はコアを傷つけないように、左斜め手前に引っ張ります。するとホースが自然に抜けて、
いとも簡単に外すことができます。
インタークーラーを外した状態です。
ついでですから、ピッチングストーパーもＳＴｉの強化品に換えちゃいましょう！
緑矢印２カ所の１４ミリボルトで止まっていますから、このボルトを外し、後は強化品に換えて
締め付けるだけ！ホントに簡単です。
でもよく見てみると・・・あれ？私のＥ型ＳＴｉなんですけど、強化品と全く同じものが付いてる
・・・・まぁ６年目だし、いいかぁ（笑
遮熱板を外します。
遮熱板のボルト （ 青矢印 ） は全て１０ミリなんですが、この部分は高温にさらされているため、
非常にボルトが折れやすくなっています。
ボルトヘッドが折れると遮熱板のステーにボルト本体が残って、ドリルなどで苦労して
取り除く羽目になります。
ステー自体は８００円程度なので、折ってしまったら買い直した方が得策ですね。
その前にインタークーラーステーをどかして作業性を確保しましょう。
緑矢印のボルト （ １２ミリ ） の左側（タービン側）を外し、右側を緩めます。
するとステーはぐるぐる動きますので、じゃまにならない場所に動かします。
ミッションオイルのゲージも外しちゃいましょう。
遮熱板上部の３本は簡単に取れるんですが、写真上の２本 （ Ｆパイプへの固定部 ） と
左側２本（カバー下部）がめちゃめちゃ取りにくい！！詳しくは次の写真で。
外した遮熱板です。
まず写真中央の下部のボルトは、結構深く （ 約２０㎝ ） 通常のメガネレンチでは回すことが
できません。また隙間が狭くラチェットが入りません。
そこで３０㎝のロングメガネを購入してきました。これなら届くのですが、いかんせん何回も
回すには骨が折れる！ということで秘密兵器を投入。次の写真で紹介します。
写真左側の２本のボルトはやはり取り付け位置が深いため、普通のメガネでは困難に
なってしまいます。
上側のボルトは、ロングメガネと秘密兵器で取りました。
下側のボルト（赤矢印）はＦタイヤを外せば、あら簡単！下からの作業がよいですね。
３０センチのロングメガネと無段階で回るメガネレンチを組み合わせた、
「 スーパーロング回るくん（笑） 」 です。
この状態ですから大きいトルクをかけることが困難ですが、ただ回すだけなら非常に楽です。
使い方にちょっとコツがいりますが、メガネでコツコツ回すよりは作業性が非常にアップしますね。
ようやくタービンとＦパイプの接続部が見えてきました。最初にセンサーを外しちゃいましょう。
白いカプラーを外しモンキーレンチで緩めます。少し緩めれば、手で簡単に回せます。
タービンとＦパイプは５本のボルト（１４ミリ）で止まっています。
かなりきつく高温にさらされているので、潤滑剤を充分に吹き付けてやりましょう。
上部２本は比較的楽ですが、左右の２本はスペースがないので、ちょっと厳しいです。
ラチェットの形状やソケットの大きさで変わりますが、私の場合は何とか作業できました。
さて一番下のボルトですが、上からも何とか作業できますが、車体下からも作業できます。
ただ車体下からだとうまく力が入らないので、どちらから外すかはご自分でトライしてみて下さい。
ちょっと写真では見えにくいのですが、緑矢印の先に１０ミリの遮熱板のボルトがあります。
これはタービン下の遮熱板とＦパイプを止めているボルトなので、これも外します。
ラチェット＋エクステンションで簡単に外せます。
さて上からの作業は終わりです。下回りに行きましょう。排気温計のボルトをスパナで回します。
ここも焼き付いているので、充分潤滑剤を吹いてから取りましょう。
私はただ単に外しただけなのに、しっかりナメてしまいました（汗。もちろんセンサーごと要交換。
ちなみにセンサー代は約８０００円でした（泣。
ちょうどこちらからは隠れて見えないのですが、１４ミリのボルトで２カ所止まっています。
中央のボルトは隠れていて （ 下から見るとステーの上にあるため直接見えない ） 作業しにくく、
ラチェット＋エクステンションで取ります。左側のボルトは見えるのですがソケットが入り難いので、
メガネかスパナで外します。
言わずと知れたマフラー接合部。
ラチェットが入りにくいので、１４ミリと１２ミリのメガネレンチを使って外します。
新旧Ｆパイプです。Ｆパイプは緑矢印の箇所でボルト止めされています。
まとめますと、タービンとの接合部１４ミリボルト５本、マフラーとの接合部１２＆１４ミリボルト２本、
中間のステー２カ所は１４ミリボルト２本、センサーが上と中間に１箇所ずつで計２カ所、
遮熱板とのステーに１０ミリボルト１本です。
さてさて、このプロトタイプのＦパイプ、いったい何が違うのでしょう。
実は社外メーカーが１から作成したものではなく、純正を加工したＦパイプだったんですね。
ですから重量、口径、触媒には一切変更はありません。軽量化も径拡大もされていないわけですから
劇的なレスポンスアップは望めないと言うことになります。
純正と異なるのが、このタービン側の接合部分。
純正のＦパイプはカーボンで見えにくいのですが、実は穴が１カ所しか空いていません。
つまりタービンを通った排気は抵抗なくＦパイプ側に流れるのですが、ウエストゲートを通った排気が
この接合部でいきなりタービン側の排気と合流するのです。それでは排気効率が悪そうですね。
このプロトタイプＦパイプは、その空間にバイパス （ 小さい穴 ） を設け、排気ガスの干渉防止を
狙ったものです。
新規開発商品ではなく、あくまで純正を改良したものですから、完全に車検対応ですし、
ＣＰＵセッティングも必要なく充分な安全マージンが確保されています。
Ｆパイプを換えたいけど、安全性やセッティングに不安がある方には、最適の製品ですね。
逆の手順で完成。しかしＦパイプが重くて、しばらく車の下でパイプの下敷きになっていました。
なかなかタービン部のボルトに付けられなくて、ちょこちょこ休憩しないと力が入らない
・・・・はぁ～あ、年はとりたくないものですね（笑。ちなみに遮熱板のボルトを折ってしまたので、
パーツが届くまでこの状態です。みなさん、充分注意して下さいね。
【 インプレッション 】
まず驚いたのは、アクセルのツキの良さ！ブーストをかけない状態でもレスポンスが良くなりました。
次いで２～３速のフル加速テスト。ブーストの初期の立ち上がりがイイですね。
あくまで純正改良ですから、加速の伸びに劇的な変化はありません。
排圧自体も変化無いようですね。 しかしブーストがタレなくなりました！これは驚き。
私のインプはＡＶＣ－Ｒでコントロールしているんですが、デューティー値を上げていくと
オーバーシュートが大きく３速でタレ （ １．２が１．１６に落ちる ）、逆にデューティー値を下げると
２速でタレる状態にありました。この２速でタレる状態で７２００回転まで回したのですが、
Ｆパイプ装着後はちゃんと１．２で安定していました。しっかりＦパイプ効果が出ています。
まさ！さん、このようなすばらしいパーツをプレゼントして頂き、本当にありがとうございました。
またＤＩＹで取り付ける機会を得たのも、ないるさんやみるくティーさんを始め、掲示板で
情報提供して下さった皆さんのおかげです。大変感謝致します。m(_ _)m
なお、このＦパイプは商品化されています。
詳しくは、ＳＴｉ 東京さんに問い合わせてみて下さい。
レポート ： 会員No.045 爆走公務員 さん
※ ＳＴｉ 東京は ２００４年９月３０日をもって閉鎖されたようです。
真に残念でなりません。。。(T^T)
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